Jogando Sega CD no PC 31 31America/Bahia outubro 31America/Bahia 2020
Posted by bluepasj in ÚTEIS.Tags: computador, emulador, kega, kega fusion, mega cd, pc, sega cd, tutorial
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Para começar, é preciso baixar o emulador Kega Fusion e as bios do Sega CD, que podem ser encontrados na página de downloads aqui mesmo no Drive Your Mega. Também será necessário baixar o jogo que você quiser jogar. Digitando o nome dele e as palavras “iso” e “sega cd” no google você deve encontrar.
Depois de tudo baixado, é preciso descompactar tudo. Para isso se usa um programa chamado WinRAR, que os computadores já costumam ter, mas se não tiver é só baixar. Se o WinRAR estiver instalando, os arquivos baixados estarão com o visual de pastinhas vermelhas. Aí é só dar um duplo clique e arrastar os arquivos para fora. Talvez você queira criar uma pasta para colocar os arquivos dentro dela. Nesse caso, depois de criar a pasta, é só selecionar tudo e arrastar para dentro dela.
Agora é hora de configurar o emulador para jogar. É bem simples. A configuração dos controles é a mesma feita para jogar Mega Drive nesse emulador. Clique em Opções, e depois em Configurações. Nessa tela, abra a aba Controles. Agora vamos configurar o controle do primeiro jogador. Em Porta 1, clique na setinha para baixo e selecione o tipo de controle a ser emulado. Na imagem abaixo, está para emular o controle de seis botões (6 btn pad). Depois, em Usar, clique na setinha para baixo e selecione o método de entrada, na imagem abaixo é o teclado (keyboard) mas poderia ser também um controle conectado ao PC. Depois disso, clique em Definir. Lá embaixo, aparecerá o que você deve fazer. Olhe na imagem abaixo onde está escrito “Press the key to use for DOWN”, está pedindo para se pressionar a tecla que será usada como direcional para baixo. Os direcionais estão escritos e em inglês. Up é cima, down é baixo, left é esquerda e right é direita.
Depois de configurar o primeiro controle, caso queira configurar um segundo jogador, faça-o usando as caixinhas da Porta 2. Depois de tudo feito, clique em Aplicar.
Depois de configurados os controles, tem um passo específico para o Sega CD, que é configurar a bios. Para isso, clique na aba Sega CD.
Para fazer esse próximo passo você tem que ter baixado e descompactado as bios do Sega CD em algum lugar. Eu o fiz na própria pasta do emulador. Na tela de configuração de bios, há três bios a serem configuradas, respectivamente americana, japonesa e europeia. Clique em Carregar, navegue até onde você descompactou as bios e selecione-as em ordem, clicando em Abrir logo depois. A bios que começa com us é a americana, a japonesa começa com jp e a europeia começa com eu.
Para garantir que tudo funcionará direitinho, clique também em Carregar ao lado de BRM files e State e, em cada um, selecione uma pasta. Geralmente uso a pasta do próprio emulador mesmo. Clique em Salvar em cada um dos casos.
Isso definirá onde o emulador guardará dados como saves, por exemplo.
Finalmente, para carregar o jogo clique em Arquivo -> Load Sega CD Image (imagem abaixo). Geralmente o jogo funcionará clicando no arquivo cue e em abrir, mas às vezes é preciso abrir o arquivo iso ou bin.
Como na emulação de Mega Drive, é possível aplicar filtros na imagem indo em Vídeo -> Render Plugin. É possível também emular, sem filtros, uma TV de tubo usando o Modo TV. É possível entrar e sair do modo de tela cheia pressionando a tecla Esc do teclado.
Também como na emulação de MD, é possível salvar o jogo a qualquer momento, em até 10 slots diferentes. Em Arquivo -> Mudar Slot do State, você pode selecionar o slot a ser usado no momento. Para salvar, vá em Arquivo -> Salvar State ou pressione a tecla de atalho F5 do teclado. Para carregar, pressione F8 ou vá em Arquivo -> Carregar State. F7 muda o slot atual.
Para tirar aqueles quadradinhos no canto esquerdo inferior da tela, vá em Opções e desmarque Mostrar SegaCD LEDs.
Obs.: Caso baixe um jogo sem arquivo .cue, talvez seja necessário criar um. Para fazer isso, baixe e use o programa Sega Cue Maker. Para fazer isso descompacte o programa, execute, navegue nas pastas ao lado até onde está o iso do jogo, selecione, clique em Generate Cue, depois de terminado o processo clique em Save Cue e salve na mesma pasta da iso, com o mesmo nome da iso, só que o final automaticamente será .cue ao invés de .iso.
Obs. 2: Dica vinda dos comentários dessa postagem: Em alguns jogos, é preciso ativar a função Perfect Sync que está dentro do menu Options (Opções).
As Versões do Mega Drive 11 11America/Bahia outubro 11America/Bahia 2017
Posted by bluepasj in ÚTEIS, GENESISTÓRIAS.Tags: comparação, genesis 3, mega drive, model 1, model 2, modelos, placa-mãe, revisões, versões
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Isso tudo foi traduzido do inglês. Não entendo muito de modelos e qualidade sonora. Por isso peço para que me ajudem a completar a postagem com suas informações. Não sei como os modelos brasileiros de Mega Drive correspondem aos Genesis americanos e os Mega Drive europeus e japoneses.
MODELOS AMERICANOS
Primeiro Modelo
O primeiro modelo é aquele que tem as palavras “High Definition Graphics” escritas. Existem duas variações dele. Uma delas inicia instantâneamente, a outra leva àquela tela que avisa que o jogo foi licensiado pela Sega (abaixo).
![[BIOS] Genesis TMSS (U)](https://drivemega.files.wordpress.com/2015/07/bios-genesis-tmss-u.png)
Essa tela é o TMSS, um sistema para atrapalhar o uso de jogos pirateados ou não-licensiados. Outra diferença que pode ser percebia entre os dois tipos de primeiro modelo é a ID FCC, que embaixo do console. Repare abaixo:
Note que a primeira FCC ID é menor, ela pertence a um console com TMSS. Existem algumas revisões de placa-mãe possíveis para esse modelo:
- Sem TMSS: VA2, VA3, VA4, VA5
- Com TMSS: VA6
Todas as placas-mãe desse modelo usam o encoder de vídeo Sony CXA1145.
Sobre esses modelos, a única variável na imagem é na qualidade do sinal composto. Sinal componente (RGB) não tem diferença.
- Da VA2 até a VA5: Qualidade composta clara com cores vívidas, ligeiramente embaçadas, mas geralmente ótimas. Esses sistemas tem o chamado “rainbow banding” (arco-íris) onde há barras verticais coloridas na tela, mais notáveis em cores puramente brancas, cincas ou preto. Varia de console a console e pode ser facilmente ignorado. É tipicamente causada por resistores que estão perto de morrerem, então pode-se eliminar o problema substituindo-os. Há também um pouco de arco-íris visível nas bordas de certos gráficos.
- VA6: Mesma qualidade dos VA2~5, só que sem o rainbow banding.
O chip de síntese FM de todas as versões é um YM2612 discreto.
No som, a diferença está na qualidade dos circuitos sonoros:
- VA2: Usa dois amplificadores/mixadores para som mono e stéreo. Eles provém filtragem pesada a 3.39KHz, resultando em saída sonora com balanço perfeito de baixo alto e finais altos claros. Soa fenomenal exceto em jogos que tem um som alto, nesse caso o som do Genesis VA2 fica estridente e truncado. Nesses jogos, a qualidade do áudio vai de perfeitamente audível mas distorcida a terrível. O preamplificador nessas placas tem seu valor de ganho muito alto, resultando em um som distorcido.
- VA3 a VA6: Essas placas usam os mesmos dois circuitos da placa VA2, mas com três modificações. A primeira é que o ganho no preamplificador foi drasticamente reduzido para consertar a distorção induzida pelo ganho excessivo da placa VA2. Segundo, essas placas tem um som levemente mais abafado devido a seus filtros de passagem baixa serem mais pesados com filtragem ocorrendo a 2.84KHz. O baixo é mais pronunciado como resultado. Por último, o circuito de mixagem mono foi mudado de um simples buffer para um amplificador de ganho baixo para compensar pelo ganho baixo do preamplificador.
Aqui, um exemplo de som da placa VA3.
VA6
Modelo Não-High Definition
O mesmo primeiro modelo, sem a frase “High Definition Graphics”. Há duas versões deste também. Para diferenciar, primeiro dê uma olhada nas saídas traseiras de um modelo “High Definition”:
Agora dos dois modelos diferentes não-High Definition.
A versão à esquerda, em que as saídas estão dispostas similares às dos modelos High Definition (com exceção da falta da saída EXT), é a melhor versão desse modelo. Já a versão cuja traseira está disposta como na imagem à direita, não é boa.
As revisões possíveis de placas-mãe desses modelos são: VA6, VA6.5, VA6.8, VA7
O encoder de vídeo usado nas respectivas placas é:
- VA6, VA6.5, VA7: Sony CXA1145
- VA6.8: Sony CXA1145 ou Fujitsu MB3514
Sobre a qualidade de vídeo composto, todas as placas que usam o encoder Sony tem a mesma qualidade da placa VA6 do modelo High Definition. Não encontrei informações sobre o encoder Fujitsu.
O encoder FM de cada placa é:
- VA6, VA6.5, VA6.8: Discrete Yamaha YM2612
- VA7: ASIC Yamaha YM3438
Sobre a qualidade do circuito sonoro:
- VA6, VA6.5, VA6.8: Usam os mesmos dois circuitos para stereo e mono das placas VA3~6 no modelo High Definition, o que significa que o som é tão bom quanto.
- VA7: A Sega mudou o circuito sonoro dessa placa, e a qualidade não é boa. Soa como um emulador de má qualidade, com som plano, abafado, distorcido e chiado (estática).
Uma coisa a se notar é que o YM3438 no modelo VA7 tem um som levemente diferente de um discreto YM2612. Devido ao DAC alterado no YM3438, os jogos vão ter diferenças variadas mas o ruído DAC na saída é bem menos pronunciado do que em um YM2612 discreto. Também é menos pronunciado do que o ruído DAC em um YM3438 discreto, há que o ASIC YM3438 elimina o truncamento de profundidade de bits de ambos o YM2312 e o YM3438 discretos.
Outra coisa que se tornou moda até o fim da vida útil do MD é o uso de um filtro de passagem baixa de segunda ordem no amplificador de áudio. Nas revisões de placa anteriores, os circuitos de áudio tem filtros de passagem baixa simples de primeira ordem, mas as placas mais recentes tem esses filtros de segunda ordem, que incluem filtragem mais pesada que um filtro de primeira ordem, então se ambos os filtros estão na mesma frequência de corte, o filtro de segunda ordem vai abafar o som mais do que um filtro de primeira ordem por que menos frequências passam o valor de corte. Como resultado, a qualidade de áudio decai, e esse problema é exacerbado pelo terrível arranjo do amplificador de áudio.
Sobre o chiado: a quantidade de chiado é fixa na saída mono na traseira do console e vai estar sempre no máximo, mas através da saída de fones de ouvido, colocar o volume abaixo de 20% diminui drasticamente a quantidade de chiado. Ainda é terrível comparada aos modelos VA2 a VA6.8, mas é mais tolerável.
VA7
Jogos Limitados por Região 9 09America/Bahia outubro 09America/Bahia 2017
Posted by bluepasj in ÚTEIS, LISTAS.Tags: lançados, limitados, limited, produced, região, region, released
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Achei interessante a ideia de fazer uma postagem falando dos jogos que saíram apenas em alguma parte do mundo e não em outra(s). Eu queria, principalmente, saber que jogos não saíram oficialmente aqui no Brasil, quais a Tec Toy não trouxe. Mas não consegui encontrar exatamente essa informação por aí. Acho curioso que o mais próximo que cheguei dessas informações foi em sites internacionais como SegaRetro e a Wikipedia em inglês. Vivência também não me ajuda, por causa da pirataria. Dos jogos que aparentemente não foram lançados no Brasil, alguns já vi piratas, mesmo eu morando em uma cidade pequena (Outlander, Earnest Evans…). Por isso eu quero aqui pedir a ajuda dos leitores para me avisarem o que está errado para que eu possa corrigir. Ah, e não são listas exaustivas e completas, eu peguei os jogos que achei mais importantes e relevantes em cada categoria para que a postagem não ficasse muito grande e a leitura muito cansativa, e também por que as listas completas podem ser facilmente encontradas nas fontes dessa postagem, e não requerem muito inglês para quem não sabe.
Jogos lançados apenas na Europa
Addams Family Values – ao contrário da versão SNES que foi lançada na América.
Asterix and the Power of the Gods – na Austrália também.
Fifa 98.
International Superstar Soccer Deluxe – clássico de futebol que também saiu no Brasil.
Micro Machines 2, Turbo Tournament & Military.
Misadventures of Flink – um jogo em estilo europeu para um público europeu.
Pete Sampras Tennis 96 – a versão melhorada do Sampras Tennis original.
Populous II.
Smurfs 1 e 2 – e só o primeiro chegou ao Brasil.
Snake Rattle ‘n’ Roll.
Spirou.
Street Racer – que foi lançado no Brasil também.
Super Skidmarks.
Tintin in Tibet – e também na Austrália.
Second Samurai.
Jogo lançado apenas na Austrália
Daze Before Christmas – é o curioso único jogo lançado apenas na terra dos cangurus.
Jogos que não foram lançados no Japão
Sempre se fala sobre os jogos japoneses que não foram lançados no resto do mundo (eu mesmo fiz uma postagem sobre isso aqui no DYM), então é estranho perceber quantos jogos bons eles perderam.
Aaah! Real Monsters – que até onde sei não foi lançado no Brasil também não.
Addams Family.
Adventures of Batman Robin.
Aero the Acro-Bat 1 e 2 e Zero the Kamikaze Squirrel – também não lançados no Brasil. O que é bizarro já que o Aero 2 é dedicado ao brasileiro Ayrton Senna.
Alien 3.
Animaniacs.
Another World – não saiu por aqui também!
Asterix and the Great Rescue.
Blades of Vengeance – que também não veio pro Brasil.
Boogerman.
Bubsy I e II.
Bugs Bunny in Double Trouble.
Chakan.
Chaos Engine – sem versão BR também.
Chuck Rock.
Combat Cars – outro que pulou as terras tupiniquins.
Cosmic Spacehead – também sem versão brasileira.
Death and Return of Superman – ídem acima.
Desert Demolition.
Dungeons and Dragons – Warriors of the Eternal Sun – sem versão BR também.
Earthworm Jim 1 e 2 – os jogos do Jim Minhoca!
F1 da domark – sem BR também!
Fantastic Dizzy – sem BR.
Fifa de 95 até 97.
Garfield Caught in the Act.
Generations Lost – não veio ao Brasil também.
Madden do 95 até o 98.
Mega Bomberman.
Mega Turrican – que surpreendentemente não saiu aqui também.
John Madden 92 e 93 – sem BR.
Jurassic Park Rampage Edition.
Lemmings 2 – sem BR.
Lost Vikings – sem BR.
Lost World – Jurassic Park 2.
Lotus Turbo Challenge e Lotus II RECS – sem BR.
Micro Machines, todos eles – sem BR.
Might and Magic – Gates to Another World – semBR.
Mutant League Hockey e Football.
NBA Actions – todos eles.
NBA Hangtime.
NBA Live – todos eles.
NHL – todos eles. Sem BR também.
Pac-Mania – sem BR.
Pete Sampras Tennis – sem BR.
Phantom 2040.
Pinocchio.
Pirates of Dark Water – sem BR.
Pitfall The Mayan Adventure – nem esse clássico!
Prince of Persia – sem BR.
Puggsy – não aos BR.
Red Zone – sem BR.
Road Rash 3 Tour de Force.
Skitchin’.
Subterrania.
Taz in Escape from Mars – por aqui não, mas a versão Master System veio (!?).
Toejam and Earl 2.
Ultimate Mortal Kombat 3.
Wrestlemania Arcade.
X-Men 2 The Clone Wars.
Zombies Ate My Neighbors – sem BR.
Sem versão Européia
Aerobiz e Aerobiz Supersonic – também não vieram pro Brasil.
Columns III – é, por aqui também não.
Final Zone.
Great Circus Mystery.
Midnight Resistance – sem BR, mas saiu na Alemanha.
MUSHA – sem BR.
Outrunners – sem BR.
Splatterhouse 3 – sem BR também.
Traysia – sem BR.
Trouble Shooter – sem BR.
Thunder Force III – não na Europa inteira, mas chegou à Alemanha e à França.
Uncharted Waters 2 New Horizons – sem BR.
Valis 3 – sem BR.
Jogos que saíram apenas na América
Battletech – não no Brasil.
Battletoads and Double Dragon.
Blaster Master 2 – sem BR.
Cadash – sem BR.
Championship Pro-am – sem BR.
College Football – a série toda, que também não veio pro Brasil.
Earnest Evans – sem BR.
Gargoyles.
Humans – sem BR.
Joe and Mac.
King of the Monsters 2 – sem BR.
Outlander – nem esse saiu aqui.
Scooby-Doo Mystery.
Shadowrun – não no Brasil.
Spiderman The Animated Series.
Super Fantasy Zone – sem BR.
Top Gear 2 – sem BR.
Turbo Outrun – sem BR.
Viewpoint – não por aqui.
World Series Baseball – a série toda, sem BR também.
Sem versão americana
Dragon Ball Z – não veio pro Brasil também!?!
Saíram apenas no Brasil
Duke Nukem 3D.
Férias Frustradas do Pica-pau.
Turma da Mônica na Terra dos Monstros – a versão brasileira do Wonder Boy.
Saíram nos EUA apenas através do serviço Sega Channel
Alien Soldier – sem versão BR.
Blood Shot/Battle Frenzy – não veio pro Brasil também.
Body Count.
Donald Duck in Maui Mallard – saiu no BR também.
Golden Axe 3 -não saiu aqui.
Hurricanes.
International Rugby.
Mega Man: The Wily Wars – sem BR.
Mr. Nutz – sem BR.
Nightmare Circus.
Power Drive.
Pulse Man – não no BR também .
Sonic Eraser.
Jogos que saíram apenas no Japão e no Brasil
YuYu Hakusho Makyo Toitsusen – curioso isso, saiu por aqui com o subtítulo Sunset Fighters. Nem o Stefano Arnhold da Tec Toy lembra como isso se deu!
Não saíram no Brasil
Chuck Rock II.
Madden do 96 em diante.
NBA Action 95.
Reconhecendo e Limpando Cartuchos de Mega Drive 6 06America/Bahia outubro 06America/Bahia 2017
Posted by bluepasj in ÚTEIS, GENESISTÓRIAS.Tags: álcool isopropílico, cartuchos, como, comparação, cuidar, diferenciar, limpa contatos, limpar, mega drive, paralelo, pirata, reconhecer, repro, reprogramados, restaurar, sega genesis
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Grande parte dos fãs de Mega Drive são colecionadores, gostamd e ter uma experiência legítima e, por isso, valorizam muito produtos originais e oficiais. Tanto, na verdade, que os preços para cartuchos originais de consoles antigos podem ser bem altos. Por isso, acho necessário e me interessei pelos métodos que os colecionadores usam em seu colecionismo. E do meu interesse veio a necessidade de fazer essa matéria e aumentar a almejada completude do Drive Your Mega. Não sabendo eu mesmo como fazer isso, fui buscar informações na internet para fazer essa postagem, visando ajudar colecionadores (provavelmente vocês já sabem tudo isso entretanto), pretendentes a colecionadores ou simplesmente compradores não querendo ser enganados.
Para começar preciso dizer que é imprescindível abrir o cartucho (se for original, pode ser necessário usar uma chave especial como a Gamebit). A primeira diferença que se vê ao abrir é que cartuchos originais tem um chip, enquanto os cartuchos piratas, muitas vezes, tem apenas um pingo cujo chip é bem pequeno e está debaixo dele. Esse chip grande dos cartuchos originais (e alguns piratas) é onde está a ROM, ou seja, o próprio jogo. Cartuchos originais tem um número serial no chip e a palavra Sega ou o nome do desenvolvedor do jogo. Note, nas imagens abaixo, as diferenças entre piratas, ou alternativos, e originais.
Acima: pirata; Abaixo: original
O cartucho original é o de baixo, escrito “Sega” e não o de cima, escrito “James Pond”. A escrita importante é no chip (preto) e não na placa (verde).
Traseira de um cartucho japonês
Cartuchos piratas também costumam ser diferentes na cor detrás dos pinos que ficam na parte debaixo da fita. É amarronzada nos jogos originais e geralmente mais pálida nos piratas. Isso, inclusive, ajuda a diferenciar jogos piratas japoneses, já que dá pra ver sem abrir o cartucho e cartuchos japoneses originais tem um selo atrás que talvez você não queira tirar. Outra coisa que vale a pena ser dita é que, por que a qualidade dos componentes é inferior, dá pra ver através da placa (verde) o que está do outro lado, o que não acontece em placas de cartuchos originais.
Pode ajudar também na diferenciação o fato de que na parte detrás das placas, cartuchos piratas podem ter queimaduras onde as soldas são feitas. Fitas originais, por sua vez, não tem nenhuma marca, por serem feitas por máquinas precisas.
Agora algo que pode realmente ajudar a diferenciar é a própria capa, antes mesmo de abrir o cartucho. Primeiramente, às vezes os cartuchos piratas não tem parafusos (sejam eles de metal ou plástico), o que já indica que pelo menos a carcaça não é original, mas ainda assim o que está dentro pode ser original. Mas a carcaça original pode ter se estragado e por isso alguém pode ter colocado o chip original em uma carcaça nova por exemplo. O contrário também pode ocorrer e alguém colocar um cartucho pirata dentro de uma carcaça original, por isso abrir o cartucho é sempre recomendado.
Traseira de cartucho original Tec Toy.
Cartuchos piratas costumam usar uma carcaça universal que é um pouco maior do que o normal e, por isso, o rótulo fica com espaços nos lados, fica sobrando espaço na indentação. Além disso, na parte detrás da carcaça está escrito o nome do distribuidor. Em cartuchos piratas não tem nada ou o nome está errado. Por fim, a própria arte do rótulo às vezes é diferente da arte que um cartucho normal teria ou menos detalhada.
Observando cuidadosamente carcaça, placa e chip, você consegue aferir se uma fita é original ou não Exceto se o cartucho for reprogramado. Estava fácil demais, não é mesmo? Cartuchos reprogramados, ou repros, são cartuchos originais que alguém pega e apaga o conteúdo do EEPROM (onde fica salvo o jogo, é aquele chip preto) e grava outro jogo no lugar. Você consegue perceber que isso foi feito se digitar o número serial no Google e os resultados indicarem que é o serial de um jogo diferente do que está no cartucho. Repros são tecnicamente piratas, mas mantém a qualidade dos jogos originais já que os materiais são de jogos oficiais.
E aí está, as maneiras que encontrei na internet de se diferenciar entre fitas alternativas e oficiais. E depois de você fazer tudo isso, você pode querer limpar o cartucho que agora sabe que é (ou que não é) original. Inclusive é indicado limpar antes de colocar no seu aparelho. E nesse caso acho que todo mundo sabe, mas já encontrei pessoas que não sabiam, que assoprar cartuchos não é a melhor maneira. O sopro é úmido e umidade gera ferrugem, portanto acaba sendo prejudicial fazer isso. O que se tem que fazer é limpar usando uma borracha comum, daquelas que se usa em escolas para apagar erros de lápis. Passe ela nos conectores embaixo do cartucho (aqueles cujo fundo é marrom no original). Você pode também limpar a placa usando cotonetes com álcool isopropílico (com porcentagem alta de álcool) ou passando nos contatos/pinos um limpador de contatos como o Oxicleaner que pode ser encontrado no Mercado Livre. Pode -se usar, também, um spray limpa-contatos (e não precisa nem esperar secar!).
Em último caso, caso o jogo não queira pegar, pode resolver se você tiver uma máquina de solda para eletrônicos e estanho e colocar um pouco de solda em cada uma das conexões na parte traseira da placa. Existe também a possibilidade de trocar os capacitores para tentar trazê-la de volta à vida. Soldar é, também, a maneira correta de trocar a bateria de jogos que tem save e em que a bateria pode ter estragado. Você tira a solda da bateria antiga para poder tirá-la, coloca a nova no lugar tomando cuidado com o lado positivo (+) e negativo da bateria (pode ser necessário cortar um pouco o pino que atravessa o chip para entrar nos buraquinhos) e, do outro lado do chip, solda os pinos da bateria nova no lugar. É até possível trocar a bateria sem perder os saves. Para isso é necessário ter um medidor de voltagem. Na parte detrás do chip perto de onde ficam os conectores da bateria, tem duas conexões por onde passa corrente elétrica da bateria. Se a bateria atual está definhando mas ainda não morreu, você deve conseguir medir voltagem passando por ali. Basta pegar pilhas que se equivalham à voltagem da bateria, usar cabos para conectá-las nessas conexões e soldá-las, trocar a bateria e depois separar a pilha.
Com essas dicas deve ser possível recuperar quaisquer jogos, originais ou não, e também aumentar a vida útil dos mesmos. Sei que são dicas amplamente divulgadas e fáceis de encontrar, mas mesmo assim espero que essa postagem seja útil para alguém em algum momento. Não faz mal ter esse tipo de conteúdo disponibilizado em mais um lugar. Mas esse texto já se estendeu demais, então vou parar por aqui. Ah, se você souber de alguma informação que ficou faltando ou tiver qualquer coisa a adicionar ao que foi discutido aqui, não se acanhe e comente abaixo! Aliás, comente de qualquer jeito. Obrigado pela atenção e volte sempre!
Fontes: This Does Not Compute
Megadriveanos
Megadriveanos
Outros.
Maneiras de Conectar o MD na TV 14 14America/Bahia novembro 14America/Bahia 2016
Posted by bluepasj in ÚTEIS, GENESISTÓRIAS.Tags: av, componente, composto, dither, hdmi, mega drive, rca, rf, rgb, s-video, scart, svideo, video componente, videocomponente
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Recentemente houve um pouco de polêmica no anúncio do novo Mega Drive da Tectoy pela fala de saída HDMI nele, que é o padrão em muitas TVs. E, também, pela ausência da saída de video componente que os MD originais tinham. Ao invés disso, o novo Mega possui apenas saída comum de áudio e vídeo. Por esse motivo acabei me interessando e pesquisei um pouco mais a fundo o assunto, o que me fez decidir que existe conteúdo suficiente pra se fazer uma postagem enumerando as diferentes maneiras com as quais um MD original pode ser conectado a uma TV. E a primeira delas é…
RF
Ou coaxial. Trata-se de uma caixinha que conecta no videogame e na entrada para antena da TV, tem uma conexão para ligar a antena também e uma chave seletora entre os ‘modos’ videogame e antena. Foi o único cabo de MD que eu já vi presencialmente, ao vivo, nunca vi nenhum dos outros que vou mencionar. Por isso creio que era o mais comum de todos, talvez por ser o que vinha com o console.
AV
Também conhecida como RCA, CVBS ou vídeo composto, usa a entrada AV da televisão e a saída componente do MD. Apresenta qualidade melhor que o cabo RF, mas ainda assim é considerada ruim.
SCART
Até onde posso dizer, esse tipo de saída nunca foi comum no Brasil, eu nunca vi essa entrada/saída em dispositivo nenhum. Ela é a que oferece a melhor qualidade de imagem (com um porém que falarei mais tarde). Por ser muito incomum, as pessoas faziam uma adaptação, que é…
RGB
Ou vídeo componente, bastando para isso um cabo de SCART, adaptador (tipo essa caixinha acima) para RGB e os próprios cabos RGB. Um cabo famoso que faz esse tipo de conversão é o da HD Retrovision. Vale notar que o modelo 1 do MD não tem saída de stereo de áudio, apenas pela frente onde se conecta fone de ouvido, portanto para ele é melhor comprar um cabo SCART com áudio separado que pode ser conectado em tal entrada.
Existem também adaptadores Scart para AV (e vice-versa).
S-Video
É uma adaptação feita abrindo o videogame e soldando coisas lá dentro, portanto é meio que um hack/mod do mesmo. Oferece uma conexão que era mais comum em câmeras fotográficas e de vídeo.Essa entrada também é incomum nas TVs brasileiras. Existe também um adaptador de Scart para S-video.
Além desses cabos, existe o cabo HDMI, que é novo, o MD original não suportava e nem nas TVs da época existia. Ele é bem comum nas TVs atuais, mas para usá-lo é preciso de um adaptador, um upscaler, que converta o sinal de Scart para HDMI. Um que se tornou bastante conhecido é o Framemeister, ou XRGB Mini da Micomsoft.
Você conecta o SCART no Framemeister e o HDMI dele para a TV.
Vale mencionar também a existência de adaptadores AV para HDMI, que podem ser usados no novo MD da Tectoy. Uma alternativa mais barata (com algumas opções a menos) ao Framemeister é o upscaler chamado OSSC – Open Source Scan Converter.
Agora os resultados disso tudo.
AV
RGB
S-Video
A seguir um video comparando as conexões AV, S-Video e RGB.
Agora o problema que é encontrado em conexões com maior acurácia no MD. O Meguinha é um videogame antigo, dois anos mais velho do que a competição (o Super Nintendo). E a competição tinha muito mais cores, e transparências avançadas que o MD não tinha, então ele usava muito de dither para fingir mais cores e imitar transparências. Os jogos eram pensados pra se usar da distorção causada pelo cabo composto. Acontece que cabos melhores quebram essa ilusão e mostram tudo. Mesmo nas TVs de tubo/CRT. Veja o exemplo de Sonic:
AV
RGB
E agora Eternal Champions.
AV:
RGB:
Aí acaba sendo uma questão de gosto. Imagem mais cristalina e dither à mostra ou imagem piorada e dither escondido… qual você prefere?
Os Melhores Jogos Multiplayer do Mega Drive 29 29America/Bahia agosto 29America/Bahia 2016
Posted by bluepasj in ÚTEIS, dym, LISTAS.Tags: 2 jogadores, 2 players, dois jogadores, j-cart, multijogador, multiplayer, multitap
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Jogar com um amigo é diversão em dobro no reino dos videogames. Mais do que isso, é algo que vem sendo cada vez mais infrequente. O foco no single-player há muito tem se estendido no mundo dos jogos. E a única solução que se tem sido dada a isso é o multiplayer online em detrimento do local. Mas antigamente o online não existia, então multiplayer local era a pedida do dia. O MD permitia nativamente dois jogadores simultâneos em jogos co-op ou competitivos. Ele até vinha com dois controles, por que os videogames atuais costumam vir só com um joystick? Enfim, esse número de jogadores era aumentado com coisas como o multitap (um adaptador conectado à porta de joystick do console no qual você pode conectar até quatro joysticks) e o j-cart (cartuchos especiais com entradas para joystick neles mesmos).
Jurassic Park Lost World
Baseado no filme de mesmo nome (Parque dos Dinossauros – O Mundo Perdido), é um jogo de tiro visto de cima. Não só há um modo cooperativo, como há também um modo competitivo no jogo.
Mega Bomberman
Bomberman é famosa como uma série de jogos excelente para multiplayer e a versão MD não poderia ser diferente. Mega Bomberman suporta até 4 jogadores simultâneos tentando explodir uns aos outros, usando um dispositivo chamado multitap que permitia conectar os 4 joysticks no console.
TMNT Hyper Stone Heist
Obviamente uns bons beat’em ups tem que estar presentes e TMNT é excelente, divertido e cômico na medida certa.
Mortal Kombat
MK é sempre bom. Agora qual MK fica a seu critério. A maioria acha o 2 um port ruim para o MD e os melhores ports são do 3 e do UMK3, mas talvez você não goste deles. O MK1 tem sangue na versão Mega, o que causou grande rebuliço na época. O UMK3 tem o modo Tournament, com partidas eliminatórias para oito jogadores. É um ótimo jogo de luta contra.
Street Fighter 2
O titã da Capcom teve duas versões lançadas para o MD. A Champion Edition, baseada na homônima de arcade e na versão Hyper Fighting, e o Super Street Fighter 2. Ambos são ótimos ports nos quais vale a pena desafiar seus amigos. Ambos tem também modo de torneio eliminatório para seis pessoas no CE e oito no Super.
Golden Axe
O primo do gênero beat’em up, hack ‘n slash, também se faz presente. Golden Axe tem estilo e substância. É um jogo muito divertido para 2 players. E ainda teve duas continuações. O interessante é que, enquanto o primeiro Golden Axe foi um port do arcade, os outros dois foram feitos diretamente para o Meguinha. GAxe tem não apenas o modo cooperativo como o modo Duel. Todos os três jogos da série tem.
Yuyu Hakusho Makyo Toitsusen
Baseado no anime de mesmo nome, permite não apenas lutas de um contra um, mas dois contra dois (times) também e, assim como UMK e os SFs, tem modo eliminatório. É da Treasure, aquela empresa incrível capaz de realmente explorar o potencial do Meguinha.
Streets of Rage
SoR não apenas te dá multijogador, como também provém ataques de time especiais para ser feitos com a ajuda do parceiro. É uma das trilogias que definem o console. E é interessante o fato de que são beat ‘em ups feitos para o MD, numa época em que o comum era serem feitos para arcade (fliperama) e depois feitas as versões caseiras. O segundo e terceiro jogos da franquia ainda tem modo versus adicionado.
Sunset Riders
Apesar de ser uma versão extremamente mal feita e mal otimizada, a base do jogo é forte o suficiente para sobreviver. Se vocês gostam de jogos de tiro e caubóis, Sunset Riders é o jogo certo para vocês. Ah, e tem um modo versus também.
Gunstar Heroes
Agora o jogo de tiro que eu indico de verdade no Meguinha é Gunstar Heroes. É o jogo mais famoso da Treasure por um motivo. Altamente viciante e extremamente polido, impossível desgostar.
Chaos Engine/Soldiers of Fortune
Agora se você quer um jogo de tiro com visão de cima ala Mercs (que não é multiplayer btw), o jogo é esse.
Samurai Shodown
Excelente versão do jogo de luta com armas brancas da SNK. Tem modo torneio chamado Showdown.
Micro Machines 2 Turbo Tournament
Permite até quatro jogadores sem necessidade de adaptador multitap, por que o cartucho é um j-cart. Estranhamente, permite até 8 jogadores, sendo que grupos de dois jogadores dividem o mesmo joystick.
Contra Hard Corps
![Contra - Hard Corps (U) [!]000](https://drivemega.files.wordpress.com/2016/08/contra-hard-corps-u-000.jpg)
Apesar da Konami ter feito um trabalho ruim com Sunset Riders, em Contra ela se redimiu e fez o que talvez seja o melhor Contra da época, certamente um dos melhores dentro da série. Com caminhos e finais alternativos, bom número de personagens selecionáveis, um clima mais maduro e grandes momentos.
Doom Troopers
Jogo de tiro e violência.
X-Men 2 Clone Wars
O aclamado jogo dos mutantes da Marvel.
World of Illusion
O Mega foi a casa da Disney, logo World of Illusion não poderia faltar nessa lista.
Adventures of Batman & Robin
O jogo do Batman é um dos que mais mostra as capacidades gráficas do console, é um jogo bem exibicionista de tiro bastante frenético.
Rock ‘n Roll Racing
Tão aclamado em sua época, não poderia deixar de estar aqui.
Road Rash 2
Eu não poderia deixar de mencionar o split-screen de Road Rash 2 e 3.
Battletoads
É claro que os sapos loucos donos da dificuldade estão aqui também.
Aero Blaster/Air Buster
E aí está o seu shmup multiplayer.
Formula One
O jogo de corrida da Domark.
Toejam & Earl
O modo principal desse jogo é, como os próprios desenvolvedores disseram em uma entrevista que inclusive está disponível aqui no Drive Your Mega, o multiplayer. É divertidíssimo entrar nesse mundo louco de funk e bizarrice com um companheiro. E o jogo tem, além do modo normal de jogo, com fases predeterminadas, um modo aleatório, que modifica as fases a cada jogo, e que aumenta muito a rejogabilidade do jogo. Não apenas é para dois jogadores, mas a tela é dinâmica e se divide e junta dependendo se os personagens estão juntos ou separados, o que é tecnicamente impressionante para um MD. A continuação, Panic on Funkotron, também permite mais de um jogadores, e é um jogo bem diferente do primeiro.
California Games
Há uma modalidade de jogo chamada hot seat, que é um nome chique para a prática de revezar quem está jogando. California Games é um jogo feito com essa prática em mente, embutida no produto. Nele é possível programar até 9 jogadores para competirem e escolher quais eventos serão competidos e então, depois de todos irem, um ranking é apresentado. (mais…)
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